Изготовление дверей — Дом своими руками — Каталог статей — Выжигание...

Изготовление дверей — Дом своими руками — Каталог статей — Выжигание по дереву

46
0

Различают однопольные двери с шириной полотна 850 мм, полуторапольные,
состоящие из двух полотен разной ширины, и двупольные, состоящие из
одинаковых по ширине полотен. Средняя высота двери — 2000 мм.

Двери могут быть сплошными и решетчатыми, филенчатыми и
остекленными. Толщина полотна дверей колеблется от 30 до 50 мм.

Дверь на гвоздях применяют в животноводческих и
других строениях. Может быть сплошной, с зазорами (для вентиляции) между
досками в 10—50 мм. Такая дверь состоит из дощатого щита, планок и подкоса
(предохраняет дверь от перекоса); каждую доску скрепляют с планкой и с
подкосом двумя гвоздями, концы которых загибают. Обрезают дверь по угольнику.

Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна.
Собирают из строганых досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых
выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд,
выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазоз под шпонки. Пазы
выбирают на конус глубиной, равной ‘/г—lU толщины досок. У основания пазы
должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая.
Под углом 45° пи-лой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй
пропил на глубину ‘/г—’Д толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был
одинаков, применяют выстроганный под углом. 45° брусок, который крепят около
паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно
паза было ровным.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их —
трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и
длиннее ее ширины на 100—150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум
сторонам губки.

При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие
шпонки применять не следует. Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие
места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но
теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику,
перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно
вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом
водостойком клее.

Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в
зависимости от назначения.

Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами,
выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми
листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют
нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить; диаметр
отверстий — 1.0— 15 мм.

Нагели делают из твердых пород длиной на б мм короче, чем
глубина отверстий. Ставят их на клею.

Филенчатые двери. Собирают из простых брусков, а
также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на
отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15—20 мм, куда вставляют
филенки.

Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22
мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с
фигареями (76); делают из фанеры, древесноволокнистых или древесностружечных
листов, досок.

Наплавные филенки применяют в наружных дверях толщиной
44—50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок
или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам
такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязе. Наплав можно
делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а
рамку —в бруски обвяза, что украшает дверь.

Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают
из щитов, склеенных из сухих 40—50-миллиметровых досок. Предварительно щит
строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним,
обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем.

Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем
сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.

Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в
чистоте 54X110 мм (77). Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски
для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем
запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину,
выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину «на ус» в местах соединения
деталей и, если нужно, отбирают калевки.

На концах шипов срезают фаски, собирают обвяз насухо,
исправляют неточности. Снимают один из вертикальных брусков, вставляют в пазы
филенки, вновь надевают брусок, проверяют собранную дверь угольником и рейкой
по диагонали. После этого дверь разбирают и собирают уже на клею, сжимают,
сверлят в узлах отверстия и ставят на клею нагели. В торцы шипов средников
нужно вбить клинья на клею, чтобы шипы в гнездах заклинились плотно. Через
2—3 суток сушки нагели срубают, срезают выступающие концы шипов и зачищают
рубанком.

Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный
защитный брусок-плинтус толщиной 25—30 мм, шириной на 30—40 мм меньше нижнего
бруска и длиной на 40—50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями
к середине бруска, но так, чтобы он был поднят от нижнего бруска на 15— 20
мм.

В остекленных дверях стекла следует закреплять с двух
сторон окладными (приставными) калевками. В этом случае дверь выглядит более
красиво, чем при выбранных гладких фальцах.

Источник: «Как построить сельский дом», А.М.Шепелев


Кондиционер — это необходимое оборудования для поддержания хорошего микроклимата в квартире или в офисе летом. Вы можете купить кондиционер Москва в интернет магазине климатической техники cli.ru. Для Вас — большой выбор товаров, доставка, монтаж и гарантии.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ